请为我唱一首出塞曲 用那遗忘了的古老言语

请用美丽的颤音轻轻呼唤 我心中的大好河山

那只有长城外才有的清香 谁说出塞歌的调子太悲凉

如果你不爱听那是因为 心中没有你的渴望

夜半，火车把我们拉进了新疆的第一站哈密。出站后并没有看到想象中那样阿拉伯式的建筑物，除了人少些，干净些，这个城市和内地的那些中小城市没什么区别。后来发现新疆的许多城市都是这样的，够现代，够干净，除了维族人住的地区外就没有什么特色了。我们就近找了家邮电旅馆住下，只一百元，住进了旅馆唯一剩下的一间客房，也是旅馆里唯一的一间豪华客房。所谓豪华，就是房间有二十多平方米大，卫生间里的各个零件破的还能对付着使用，不过对此我猫依旧非常满意，这一住就是三天。

到哈密的一个目的是去五堡乡的魔鬼城，新疆有多处的雅丹地貌，都称为“魔鬼城”。哈密五堡的雅丹不是最著名却是最大的一处魔鬼城群，号称“西域第一魔鬼城”。所谓的雅丹地貌就是风蚀地貌，是经过亿万年的风蚀而形成的。“雅丹”是维吾尔语“雅儿丹”的转音，意思是陡峭的土丘。在哈密五堡乡的魔鬼城中有一座古堡，叫艾斯克霞尔古堡，维语意思是“破城”。据说距今已有3000年历史了，原是一座具有欧洲建筑风格的城堡，在它的附近还有很多的古墓葬群。这座城堡的历史无从查清，至于这三千里发生过什么样的故事和变迁，现在都无可考据。

(汽车进入戈壁中的魔鬼城，一片都是凄凉意)

在哈密城里去五堡乡只能乘坐小巴。一上小巴，心就开始往下坠，车上除我和猫外都是维族人，他们用我们听不懂的话交流着，并一直盯着我们。在出发前两个月曾考虑过是否要去练下空手道，不知道从那听来的话，说在新疆西藏是如何如何的不安全，旅行中的人常遭不测。这还是我们第一次真正近距离接近纯正的维族，立刻感觉自己落入了一个陌生又充满了危险的环境里，我和猫都沉默着。（后来再说到这段时，猫也说这时刻是他有生之中为数不多地紧张之一，紧张这尴尬的陌生。）过一会有人开始放音乐，是首悲凉凄美的维族歌曲，和往常听到欢快的风格完全不同，我忍不住了，客气地问周围的维族乘客们这歌是谁唱的。大家停止了说话，都看着我，但没有人回答。我觉得自己开始出冷汗了，硬着头皮又问了两遍，过了会，一个生硬的普通话说道：“艾尔肯”。扭头一看，是一个孕妇。她微笑着对我们说道：“艾尔肯，我们维族的刀郎。”一时间，这微笑立刻融化在我的心里，由衷地对她说：“这歌真好听，我非常喜欢。”孕妇笑和大家说了几句什么，车上又恢复了先前听不懂的语言，有人开始在我后面合着歌曲唱了起来，我扭过头去，一个小伙子边唱边对着我笑，我也笑着伸出大拇指说：好听，小伙子笑地更欢了，歌声也大了起来。同样的环境，这一分钟和前一分钟的气氛大不同，我的心开始飞扬起来，瞟了下猫，他原来毫无表情的脸色也渐露微笑。

哈密到五堡乡要1个多小时，车行驶在戈壁上，偶尔穿过几个小小的绿洲。荒凉的戈壁中似乎不见尽头，车一个大转弯，却又神奇地转入一大片绿洲之中，路边种着许多果树，树上挂满了又大又红的果子，密密匝匝地从树枝上垂掉下来，感觉把手伸出窗外就能摘到，这感觉是如此地诱人，却又不好意思真得伸手去摘。后来才知道这些果子就是五堡香枣，据说香枣树只有在五堡才能结出好果，移栽他处却不行。当我把注意力从果树上转移到外面时，才发现我们已经进了五堡乡。这是一个十分纯正的维族村子，和哈密市完全不同，基本看不到汉人的痕迹，看得出人们的生活快乐而安详。五堡乡离魔鬼城还有段距离，能说几句汉语的小巴司机艾合买提答应把我们送到魔鬼城的边缘。但真的要进入魔鬼城里面看到雅丹的地貌还需要行26公里，一番协商后，我们包下了这辆小巴。此时车上除了我们，还有两个刚在五堡乡上车的年青维族女孩带着一个维族小姑娘。她们听我们要去魔鬼城非常高兴，想和我们一起去。她们是能说汉语的，有了她们车上快乐了许多，她们一会用汉语和我们说话，一会用维语和艾合买提聊天，非常繁忙。到了魔鬼城边缘的售票处，艾合买提停下车，冲着里面喊了几句，冲出来一帮维族青年，和车里的姑娘们是认识的，大家就马上嘻嘻哈哈起来，然后又爬到车窗边上拼命地瞧着里面比猴子还好看的两个汉族人。过会司机就直接把车开进去了。得，熟人多就是好办事，这下我们连门票钱都省了。年轻点的姑娘叫孜拉热，她说她们也不是本地人，是在这里农机推广站工作的，来了半年也一直没去魔鬼城玩过。过了会热情活泼的姑娘们又开始教我们维语：亚合希姆塞斯是你好，嘿勒霍希是再见，热合买提是谢谢。从此这三句维语就象程咬金的三把斧，帮我们杀遍新疆，屡用不爽。

(被风沙，被岁月雕刻出像骆驼一样的土丘)

我们的车直接开到了艾斯克霞尔古堡的遗址处，大家分开行动，约好两小时后会合。此时是正午时分，没有风从土丘缝隙中厮杀出如魔鬼般的厉叫，也没残阳带来如血似泣的艳丽悲凉，天上甚至连丝云都没有，只有烈日赤裸裸的射杀着每一寸无遮蔽的砂地。即便如此，放眼看去带给我的还是震撼，我无法诉说上天是怎样用千万年的时间来创造这种地貌的，戈壁中兀起的土丘象是谁用泥巴捏成各种玩具后再扔掉，然后被风，被时间一点点磨着，磨着。不知道它们的最初容貌，也不知道它们的最后形状，但现在，每一个土丘都是神奇的作品。走在烈日下的戈壁中会有种悲壮的感觉，空气似乎停止了流动，从砂石中腾腾升起的热气扭曲着前面的景，听见的只有厚厚的鞋踩在砂中咯吱的声音。

(土丘像废弃的城堡残垣)

(鬼斧神工的建筑雕塑)

我问猫：如果这时候你迷路了会害怕吗？

猫：不怕，因为我还有水，我会努力找到出去的路

我很不甘心：如果现在你的水不多了，只能看见自己的脚印，无尽的沙漠和土丘呢？

猫犹豫了许久：那或许我会有些慌，但我会……

我只要有他前面这句话就够了，有些时候人要应下景才觉得有意思的。

 当我们回到起始点才发现在艾斯克霞尔古堡所遗留的痕迹就在眼前。毕竟是初到大漠中来，正是见山不是山，见水不是水的新鲜时，那与土丘融为一体的残墙、略能看出型的房屋和透明窟窿似的窗洞引起无穷兴趣。是谁在这里居住过？过着怎样的一种生活？最终是他们抛弃了自己的家园还是生活抛弃他们？盯着这处遗址出神许久，脑子却越来越空白。都说哲学出于生活，但自知不能通过这残壁悟道什么“他们从哪里来，要到哪里去？”的境界，更做不出“大漠孤烟直”之类的绝唱，一向知道自己是个易忘又笨的人，对于当时不能领悟的事只有把它囫囵吞枣下去，然后在无人之时慢慢消化掉。此时只好通过照相机多拍它几张照片，拿回去向人炫耀自己的到此一游也是好的。

谁说出塞歌的调子太悲凉 如果你不爱听那是因为心中没有你的渴望

而我们终是要一唱再唱 想着风沙呼啸过大漠

想着黄河岸阴山旁 英雄骑马壮 骑马荣归故乡

(艾斯克霞尔古堡遗址，还能隐约看出当年人们生活的痕迹)